第一次遇見“光嚴(yán)禪院”是三年前，那時心情煩亂，本想造訪深山的一間民宿住宿兩天，不想山路逼仄，不由手腳發(fā)軟，車子萬不能再開，幸見路邊“光嚴(yán)禪院”的路牌，當(dāng)即想不管是廟是院，先找佛祖聊聊天罷。

停好車，步入山門，一簇簇蔥郁夾著新香撲面而來，忽然間人間的煩惱便離了好遠(yuǎn)，小路蜿蜒，時而木棧時而泥板，走了很遠(yuǎn)才到禪院，不過那時的我并未意識到這禪院不一般，只是欣喜于心情的瞬間舒朗，貪婪的沉浸于清幽的森林和肅穆的禪院帶給我的片刻安寧。

這么多年來游覽過不少寺院，但獨愛這種不被人知卻歷史厚重的深山寺院，就像生長于幽僻溪崖畔的蘭草，清潔美麗暗香浮遠(yuǎn)，或許蘭草有許多凡塵仙界的故事，但不需人知曉，不為誰綻開，無論這天地何，它僅年復(fù)一年。三年前的“光嚴(yán)禪院”就是這樣的深山寺院。

誰能想到低調(diào)如此的院門，匾額上“光嚴(yán)禪院”四字竟是康熙帝的手書。

大雄寶殿佛頂上的“南無釋伽牟尼佛”是濟公和尚的題字。

下古寺大殿背后的“藏經(jīng)樓”三字是民國于右任先生手書。

山門上“光嚴(yán)禪院”四字為趙樸初手書，之所以名“光嚴(yán)禪院”則因隋文帝曾賜文“光大嚴(yán)明”，明太祖朱元璋御筆“純正不曲”賜予，蒙古章嘉活佛題寫 “光明”、“嚴(yán)肅”被印刻于門楹。

宋時陸游任蜀州通判時亦為其寫下《翠圍院》:

曉入翠圍寺，擁門千萬峰。山空鳥自鳴，林茂鹿相從。裊裊風(fēng)中過，昏昏云外鐘。將歸興未盡，清嘯倚長松。

宋時的“光嚴(yán)禪院”經(jīng)歷過唐末時的摧毀重建，已改名“翠圍寺”。

如今想來，三年前的那日，我是如此幸運，雖與陸游隔著800多年的時空輪轉(zhuǎn)，數(shù)不清多少春發(fā)秋零夏盛冬斂，總角牧童、長須樵翁、漢服嬌娘、虬須大漢、冠面書生......他們都爭先恐后地在時間的快進(jìn)中一晃而過，剩下這裊裊清風(fēng)，翠綠長松，紅墻青瓦，鳥鳴山空，1700年的金絲楠樹虬龍般爬向天空，零稀的僧人，衣著整潔的居士老婆婆，紅塵的一切從入寺的一剎被切斷，不想歸.....不想歸......若能終焉于斯，亦是好罷。

“光嚴(yán)禪院”位于鳳棲山，此山非名山，且又地處川西偏遠(yuǎn)，到底是何種原因使它如此倍受帝王文人的青睞？

鳳棲山腳有一座古鎮(zhèn)，名為“街子”。古鎮(zhèn)上有一名姓周的老居士，幾十年前老居士自知時日無多，便托人請來當(dāng)時禪院的主持燈寬老和尚，親手交于一張照片，燈寬接過照片時一看，立即雙手合十恭敬施禮，多年的修行抵不住淚眼沾襟。

這張照片就是當(dāng)年老居士臨赴西藏前，拍下的“悟空”肉身和靈塔照片。

“悟空”是誰？靈塔又是什么？

“悟空”是朱元璋幺叔，原號“法仁”。法仁是一名得道高僧，年輕時曾云游西藏，后又渡于印度，奉回古印度貝葉真經(jīng)，如今真經(jīng)被交由崇州市文物管理局保管。

法仁回到中土后，輾轉(zhuǎn)來到光嚴(yán)禪院，也許是為這景致秀雅寧靜肅穆的山寺氛圍所動吧，法仁留了下來，在此安心修行，精研佛法，終此圓寂，明成祖賜法號“悟空”。

悟空圓寂后，其肉身一直坐于靈塔之中，600年不腐，面目生動。

下圖正中的古靈塔就是“悟空”靈塔，靈塔神龕兩側(cè)書有：“從今日回頭大悟，是浮云過眼皆空”。

600年來，來此瞻仰者絡(luò)繹不絕，直至1951年，悟空肉身被人拖出靈塔一番糟蹋毀壞，而周老居士亦是冒著生命危險將照片保存下來。悟空肉身被燒時，燈寬和尚當(dāng)時或許不是主持，但應(yīng)是親眼見其悲慘，自身亦可能遭受劫難，所以年老時能再見祖師肉身照片，心中激蕩不覺感慨出淚來。

“淪落西南四十秋，蕭蕭白發(fā)已盈頭。乾坤有主家何在，江河無聲水自流。長樂宮中云氣散，朝元閣上雨聲收。清蒲細(xì)柳年年綠，野龍吞聲哭未休。”

光嚴(yán)禪院與明朝皇族的緣分還不止于悟空禪師，據(jù)說此詩是當(dāng)年的建文帝朱允炆在此避禍時，題寫于禪房墻壁。

一說是朱允炆的尸骨就葬于禪院后山，一說是在被東廠特務(wù)發(fā)現(xiàn)前，已連夜逃走。禪院后山林森密茂，幾百年前的追殺，白頭流浪的戚戚焉或可真發(fā)生于此......

仔細(xì)翻閱資料，不禁感慨，這禪院的故事何止于跟“老朱家”有關(guān)。

比如這善無思禪師的靈塔：

善無思禪師，古印度烏茶國人，是唐玄宗的國師，安祿山之亂后，隨唐玄宗避禍四川，后留于這座禪院任主持，公元769年圓寂于此，舍利被供奉在亭下的靈塔內(nèi)。

有趣的是，前日在這亭前，聽一名導(dǎo)游信誓旦旦跟游客們講，這靈塔內(nèi)供奉的是釋迦摩尼的舍利，一共供了13顆，威名遠(yuǎn)揚的西安法門寺也就僅供了一個小指骨舍利而已。

聽得我，著實無語。

如今的光嚴(yán)禪院，新修了許多富麗堂皇大殿和佛教雕塑。

每天要接待大量的游客游覽。

單單是我坐在亭子休息的幾分鐘，就上來好幾班旅游團，我仔細(xì)觀察良久，發(fā)現(xiàn)他們也并不仔細(xì)的講述禪院的歷史和文化，只一路談?wù)擄L(fēng)水和如何正確的求佛實現(xiàn)心愿。

光嚴(yán)禪院已不復(fù)當(dāng)年，四處嘈雜細(xì)碎，濃烈的紅塵味。

禪院的僧人有的微蹙著眉，不知是俗塵事擾還是......

有的僧人手滾佛珠，生氣得與游客爭執(zhí)著大殿的設(shè)計靈感。

還有的僧人，微笑著與施主們解簽，談?wù)剝醇捅艿湹氖侄巍?/p>

難得，見到這樣的小僧人手不釋卷，觀察他好久，來來回回他的頭都不曾抬起來。

所以啊，寺廟也是人間，心中有佛，處處是佛，心中有善，處處是善！

光嚴(yán)禪院建于隋代，當(dāng)時隋文帝敕賜 36 寺，以此寺最為壯觀。想那極盛時，紅塵味也應(yīng)該不弱于此吧！

轉(zhuǎn)念又想，唉！那又如何，物是人非即一瞬間，雖原因不同，但終究被修護妥善，總不能在這深山里沒得香火任它破破爛爛。

時光荏苒，也許某日，陸游的《翠圍院》亦可再現(xiàn)，愿那個時空的人，亦可以擁門千萬峰......林茂鹿相從，裊裊風(fēng)中過，昏昏云外鐘......

去禪院最好的方式建議：

自駕到街子古鎮(zhèn)停好車，步行上山，步行的山路修的極好，很多人周末專門來此登山鍛煉身體，登山入禪院大概需要兩個多小時，游覽禪院大致一到兩個小時，禪院外的水杉森林里有一間茶館，在此喝茶舒服至極，養(yǎng)好精神后再下山，注意天黑前一定下山，一路人少，否則不安全。下山后可到街子古鎮(zhèn)就餐，毛血旺、蒜泥竹葉菜、野韭菜烘蛋，涼拌雞肉，任意一家味道都做的極爽口。若下山早的話，街子古鎮(zhèn)是值得一逛的，畢竟是建于東漢的老古鎮(zhèn)了。