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塞爾維亞 Serbia 無條件免簽 塞爾維亞外交部發(fā)表聲明：自2017年1月1日起，中國的普通護(hù)照持有人可免簽入境塞爾維亞30天。塞爾維亞成為第一個和中國取消了簽證制度的中歐及東歐國家！ 塞爾維亞在歷史進(jìn)程上，一直都‘經(jīng)歷頗豐’。由于地處信奉東正教的拜占庭帝國和信奉天主教的西羅馬帝國兩大勢力之間，為適應(yīng)這種地緣政治，在塞爾維亞形成了一套獨特的政治、經(jīng)濟(jì)和文化生活方式。 公元7世紀(jì)前，塞爾維亞受羅馬帝國的影響，人們信奉的是基督教，直到公元1054年，基督教會分裂成東西方教派，塞爾維亞歸屬東正教。到了中世紀(jì)，塞爾維亞由納曼亞王朝奠定的。在拜占庭帝國的影響下，信奉東正教變得越來越普遍，直到現(xiàn)在，塞爾維亞的主要宗教一直都是東正教。 東正教的教堂修道院，在塞爾維亞隨處可見，全國上下遍布了數(shù)百所大大小小的教堂修道院。塞爾維亞的修道院在全世界都極其有名，有好幾座都被列入了世界遺產(chǎn)，可以說全世界最美的教堂和修道院都在塞爾維亞了。這些散落在巴爾干半島上的遺世瑰寶呈現(xiàn)出了塞爾維亞極具藝術(shù)色彩的一面。 在塞爾維亞也會偶爾遇到幾個清真寺和天主教堂，但存在感并不高。 尼什 尼什 Ni? 是塞爾維亞南部最大的城市。在塞爾維亞國內(nèi)，尼什是僅次于首都貝爾格萊德、諾維薩德的第三大都市。在尼什，可以逛城堡，羅馬時期古跡，奧斯曼帝國統(tǒng)治歐洲的總統(tǒng)府等，而最讓人感受最觸動的，是骷髏塔教堂。 18到19世紀(jì)，受土耳其殘暴統(tǒng)治，塞爾維亞人舉行了多次大規(guī)模的武裝起義。1809年，起義軍領(lǐng)袖率領(lǐng)萬名起義軍將士在尼什市郊與土耳其軍隊進(jìn)行了起義。但由于兵力懸殊，起義失敗，上千名起義軍犧牲。土耳其軍隊首領(lǐng)下令把起義軍陣亡首領(lǐng)的頭顱砍下，然后送回土耳其邀功請賞。而其他犧牲的起義軍，則被剝?nèi)ヮ^皮，把頭骨的一部分被筑進(jìn)一個由沙子和石灰建成的墻上，而且被擺放到了最高處。土耳其人用900多個人骨的骷髏塔向塞爾維亞人示威，嚇唬那些“不聽話”的異族人。血淋淋的骷髏塔沒有嚇倒英勇的塞爾維亞人民，反而激起了他們解放家園的更大決心，更加推動了塞爾維亞人的反抗，并最終推翻了土耳其人的統(tǒng)治。 早先的骷髏塔是在野外露天建造的，沒有任何遮擋和規(guī)模。一些陣亡塞爾維亞將士的家屬偷偷地把自己親人的頭骨從塔上偷走，加上幾十年的風(fēng)雨侵蝕，塔上的骷髏越來越少。到1878年塞爾維亞獲得徹底解放的時候，塔上總共還有58顆頭骨，人們在塔上加蓋了一座教堂式的建筑物予以保護(hù)，也是至今人們看到的骷髏塔。 骷髏塔，更多的是象征著塞爾維亞民族的不屈，人們經(jīng)常會在塔前擺放鮮花來祭奠和紀(jì)念這些曾經(jīng)為自己國家民族戰(zhàn)斗的人，他們是塞爾維亞人心目中真正的民族驕傲。 貝爾格萊德
那些東正教堂 世界上一直在修建且一直沒建好的教堂，除了巴塞羅那的圣家堂，可能就是 貝爾格萊德 Belgrade 的 圣薩瓦教堂 Church of Saint Sava 了吧。這個巴爾干半島最大的東正教教堂，排名世界十大教堂之一，從1895年決定修建，在經(jīng)歷了二戰(zhàn)，南聯(lián)盟分解，科索沃戰(zhàn)爭，總統(tǒng)大選等一些列歷史事件后，至今仍只是完工了教堂外觀主體和地下室的修建，其他內(nèi)部的裝潢仍在進(jìn)行中。
光貝爾格萊德，就有太多的教堂，如果時間富裕，不如慢慢的去逛去欣賞那些壁畫。我去的時候趕上當(dāng)?shù)氐幕槎Y季，幾乎每個教堂都在舉辦婚禮，還挺有感覺的。
東正教的傳統(tǒng)儀式感，在塞爾維亞得以保留 站在任何一個塞爾維亞的教堂觀察，你會發(fā)現(xiàn)前來祈禱的人都非常虔誠。他們祈禱的方式和基督教還是有所差別，禮拜的人們在耶穌受難的神像前劃著十字，做禱告，親吻神像，沾神水，也讓游客們耳濡目染到濃郁的東正教文化氣息。東正教是基督教正統(tǒng)派，發(fā)展至今依舊保留了很多原始的東西，比如正式禮拜時，神職人員都會說古語，這種儀式感很強(qiáng)，會更激發(fā)人的虔誠吧。
在教堂參觀的時候，遇到了前來友好聊天的當(dāng)?shù)厝?。他也向我‘吐槽’說他們自己都聽不懂禮拜是神職人員說的古語，‘抱怨’他們不像基督教一樣與時俱進(jìn)。但我反覺得，正是因為這些傳統(tǒng)的保留，才讓塞爾維亞這個國家的宗教歷史感這么的濃。
生活在貝爾格萊德 河邊，就是貝爾格萊德人的海濱，一個城市有一條河，才更顯得靈動。
我在貝爾格萊德最喜歡的part，是卡萊梅格丹城堡 Kalemegdan Fortress下的河邊路道。不論是伴著日出晨跑的人們，午后在路旁酒吧咖啡休憩的人，還是晚霞十分面對多瑙河坐在椅子上依偎的情侶，亦或是晚上騎著車觀賞河岸兩旁亮起的城市燈光，慢跑遛狗的人，河面上木筏餐廳里傳來的笑聲...
日落入夜后的貝爾格萊德，似乎換了另一種風(fēng)格。街上少了人流車流，大家聚集在繁華的商圈，街道路邊的小店，屋頂?shù)穆杜_...沒了白天炙熱的陽光，晚風(fēng)徐徐的舒爽，適合喝著酒發(fā)著呆。
在貝爾格萊德，和青旅的主人聊天，他說相比起繁華的西歐，他們更愿意自己的生活慢下來，因為遭受過動蕩，所以才更珍惜平靜；也是因為經(jīng)歷過顛沛流離，他們更是熱愛自己和平的國家，對未來充滿著希望，所以年輕人愿意‘留下’，勞動力并沒有像東歐其他國家（立陶宛）一樣流失。
不論是白天草地上躺著曬太陽的人，還是晚上幾個好友聚在一起，街旁可愛的賣藝人，做點小買賣的書攤老板... 這個城市有著不緊不慢的節(jié)奏，也充滿著活力，安寧的活力。
勿忘歷史 在貝爾格萊德，還能尋到幾處1999年被北約轟炸的遺址。整片的樓就這么‘破碎’的矗立在街道旁，十幾年了一直就這樣沒人動過，殘垣破骸的和旁邊其他樓形成了鮮明的對比，走近了去看還是挺觸動的。這是貝爾格萊德的傷口，貝爾格萊德人用如此強(qiáng)悍的方式來記錄歷史，也更體現(xiàn)和平的珍貴。這些樓有的附近會有兵士巡邏，不讓拍照。
來到位于貝爾格萊德的西北角，這里是中國駐前南斯拉夫大使館遺址?，F(xiàn)在被圍起來修建貝爾格萊德中國文化中心大廈。跑到市場買了束鮮花，放在了紀(jì)念址前，緬懷，勿忘歷史。1999年5月8日，被北約轟炸，美國給出的理由是‘誤炸’。還記得當(dāng)時學(xué)校組織學(xué)生們在操場上喊口號抗壓，大家舉著橫幅紛紛上街游行。這次‘誤炸’后，中國開始大力加強(qiáng)軍工建設(shè)，落后挨打，國強(qiáng)則不可欺。
澤蒙小鎮(zhèn) 一天往返貝爾格萊德和澤蒙小鎮(zhèn)，讓旅行的腳步慢下來。
如果直接Google定位 澤蒙 Zemun，導(dǎo)航會把你帶到另一個小城，那里除了本地生活的居民，啥也沒有。所以定位的時候，最好是定位 澤蒙露天市場 Zemun Market。
澤蒙小鎮(zhèn)，算是貝爾格萊德的一個區(qū)，擁有欣賞多瑙河的絕佳至高點 夏爾朵什塔 Gardos Tower。同貝爾格萊德市區(qū)有著很大的風(fēng)格差別，澤蒙小鎮(zhèn)更保留了中歐的風(fēng)格，沒有新的現(xiàn)代建筑，沒有高樓，俯視整個小鎮(zhèn)就是河岸旁的一片紅房頂。有坡度的用石頭鋪著并不寬的街道，旁邊是一樁樁富有生活氣息的小樓，幾個精致的小教堂安插在小鎮(zhèn)四處。雖然小鎮(zhèn)有著絡(luò)繹不絕的游客，但依舊很安靜。
鎮(zhèn)中是個大教堂和廣場，廣場上有露天的市集，賣花的賣蔬果的，魚肉蛋奶。教堂下有長木椅，老人們悠閑的坐在上面曬太陽。遇見一位老人，帶著一大包鴿子食，就這么的引來鴿群，椅子背后的陰涼，趴著他的狗狗。舉起相機(jī)的時候，老人對著鏡頭微笑?？赡?，眼前這幅景象，就是小鎮(zhèn)最美的樣子。
河岸旁是一家家的餐廳咖啡廳，有著大大的遮陽棚。午后十分找個地方坐下，喝杯咖啡來點小食，享受著微風(fēng)拂面的作為游客的愜意。日落時溫度降下來，整個人都舒適了很多。小鎮(zhèn)居民會帶著孩子和寵物，在草坪上休閑，準(zhǔn)備些新鮮的水果，這是屬于當(dāng)?shù)厝说膼芤狻?/span>
走在澤蒙小鎮(zhèn)，身旁褪色的歐式建筑，讓我有一絲絲穿越到古巴Santa Clara的感覺?？赡芏际侨膶拥男前?，經(jīng)過風(fēng)吹日曬的洗禮，已經(jīng)斑駁了色彩，留下歲月感。而這，正是我獨愛歐洲的原因。
在澤蒙小鎮(zhèn)，街道上畫滿了同一種 ‘符號’，我Google了半天也沒有查處所以然。回到貝爾格萊德問了青旅的老板，他似乎也沒有給我什么有效的解答，就說了句很多人喜歡噴些有的沒的在墻上... 如果你們誰懂這些到底是什么意思，記得告訴我啊，我還是很好奇！
*塞爾維亞部分還沒完，還有下篇正在碼字中，各位看官，請不要棄劇哦！ 更多閱讀 ：在貝爾格萊德，我被拖車了 | 塞爾維亞 Photo by Skaey 關(guān)于作者
游旻Skaey，一枚野生的女子。 走了32個國家，200+城市，筆下200多篇文字。 |
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