唐宋時(shí)期玉組佩已不復(fù)見(jiàn)，而在婦女和兒童身上更多地出現(xiàn)用金屬質(zhì)或玉質(zhì)的裝飾品。



        明清時(shí)代又是項(xiàng)飾風(fēng)行的時(shí)代，這一時(shí)期的項(xiàng)鏈更多，更普遍，形態(tài)多為帶有寓意的寄名鎖或小玉件。在官貴階層這是最多的項(xiàng)飾是珠串。且在清代禮儀制度中有明確的配合服飾的項(xiàng)飾——朝珠。因而可以說(shuō)在清代項(xiàng)鏈也是一個(gè)繁盛期！




       在現(xiàn)當(dāng)代項(xiàng)鏈已幾乎普及到每個(gè)人身上。，有的人戴著它是為了美化妝飾自己，有的人戴著它則是出于一種圖騰，以給自己祈求平安好運(yùn)！



手鐲




       手鐲在古代就已有普遍流行。它的出現(xiàn)一直能追溯到石器時(shí)代，在舊石器時(shí)代的墓葬中，曾發(fā)現(xiàn)許多陶制的環(huán)狀，這有可能就是最古老的鐲子。手鐲比較成熟地出現(xiàn)是在新石器時(shí)代，在這一時(shí)期的良渚文化和其它文化墓葬中出現(xiàn)過(guò)一些環(huán)狀的玉器制品，它們的具體位置是套在死者的手臂上，一般叫做“臂箍“或”臂環(huán)”，這時(shí)的手鐲不僅是一件裝飾品，更多地他是權(quán)力和地位的象征。


         商周時(shí)期手鐲似乎并不太多，制作材料也是單純地用以玉石。據(jù)文獻(xiàn)可知，在漢代時(shí)受西域文化的傳入，佩戴手鐲的風(fēng)氣較為盛行，在這一時(shí)期手鐲的材質(zhì)也發(fā)生了變化，出現(xiàn)了貴金屬的手鐲制品！


        如果說(shuō)要在歷代找到一個(gè)最直觀的手鐲佩戴場(chǎng)景的話，那么在初唐畫家初唐畫家閻立閻立本的《步輦圖》、周肪的《簪花仕女圖》中都能清晰地看到手戴臂釧的女子形象。在唐代的出土文物中還有著珍貴的白玉鑲金手鐲。自唐代以后佩戴手鐲的風(fēng)氣開(kāi)始盛行，至宋以后，手鐲的材料和制作工藝有了高度發(fā)展，有金銀手鐲、鑲玉手鐲、鑲寶手鐲等等。造型有圓環(huán)型、串珠型、絞絲型、辮子型、竹子型等。在現(xiàn)代手鏈與手鐲在外形上有著明顯的區(qū)別，而這種區(qū)別的源頭我們?cè)谔拼坪蹩梢钥吹剑拼陌子耔偨痂C，從外形結(jié)構(gòu)上看是由三段白玉鑲成，可以靈活地開(kāi)合。而這種可以開(kāi)合的貴金屬鑲嵌貴寶石的腕飾形態(tài)就是我們現(xiàn)代的手鏈形態(tài)。因而可以說(shuō)手鏈在唐代時(shí)就已有了雛形。
      唐代金嵌白玉手鐲


       明清時(shí)手鐲已經(jīng)普遍見(jiàn)到。《紅樓夢(mèng)》中才女薛寶釵寫的一首畫菊詩(shī)里有這樣一句：“淡濃神會(huì)風(fēng)前影，跳脫秋生腕底香。”這里的“跳脫”就是手鐲的另一名稱。

   清代包金手鐲

     清代白玉紐絲鐲

       和手鐲相類似的飾物還有臂釧。它是古代婦女套在手臂上的一種環(huán)形裝飾品,亦稱“臂環(huán)”。早期臂釧實(shí)物多出現(xiàn)于北方地區(qū),河北懷來(lái)北辛堡戰(zhàn)國(guó)墓中即出土有這種裝飾品:其物以0.5厘米粗的金絲盤繞成3圈,形如彈簧,環(huán)徑為4.2厘米。可以想象,戴著這種飾物,無(wú)論從什么角度觀察,所見(jiàn)都為數(shù)道圓環(huán),宛如佩戴著幾個(gè)手鐲。“釧”字的造形從“金”,從“川”,其中的“川”字即象形而來(lái)。

    臂釧和手鐲形式相類,只是所戴部位不同,腕釧戴手腕,臂釧則戴于手臂。在古代的詩(shī)文中,常常有將兩者混稱的現(xiàn)象,即把臂釧也稱之為跳脫。如三國(guó)魏繁欽《定情詩(shī)》：“何以致契闊,繞臂雙跳脫。”從“繞臂”二字,可以看出,這種飾物是為臂飾。因纏繞于臂，古代又將臂釧稱之為“纏臂金”，如蘇東坡《寒具》詩(shī)：“夜來(lái)春睡濃于酒，壓褊佳人纏臂金?！?br>

        由上可知，古代婦女的手飾中有“釧”之物，雖然形制相近，但作用稍有不同，一種被戴在手臂,一種被戴在手腕。從大量史料來(lái)看,婦女所戴之釧,是從手鐲演變而來(lái)。手鐲在古代是一種常用的飾物,不分男女,都可佩戴。既可戴在左手,也可戴在右手,或者兩手都戴;有些民族的男女, 還在兩只手臂上同時(shí)佩戴上數(shù)個(gè),從手腕開(kāi)始,一直戴到手臂。

       云南江川李家山古墓中就有這種現(xiàn)象:在有的尸骨雙臂,各套著五六只手鐲,手鐲的造型完全一樣,只是口徑有所差異,由小至大,并列成圓筒狀。吉林榆樹(shù)大坡老河深古墓出土的手鐲,情況也與此相同,它是以九個(gè)手鐲串聯(lián)為一體的臂飾,出土?xí)r重疊在一起,排列有序。也許受這種裝飾風(fēng)氣的影響,一種新型的裝飾物應(yīng)運(yùn)而生,那就是將幾個(gè)手鐲合并制作在一起,形成一種飾物,這種飾物就叫做“釧”。

    不過(guò)把這種飾物稱之為釧,可能是漢代以后的事情。目前所見(jiàn)古文獻(xiàn)中,“釧”字的出現(xiàn)以東漢為早。從漢代開(kāi)始,戴銀釧者主要為女性,男性用此者很少。

    臂釧的具體形制,兩千多年間變化不大,通常將金銀條錘扁,盤繞成螺旋圈狀。所盤圈數(shù)多少不等,少則三圈,多則五圈八圈,也有作十幾圈的。兩端另用金銀絲編制成環(huán)套,以便調(diào)節(jié)松緊。金銀條的表面,除作扁平形以外,也有作成弧形的?？季康倪€在金銀條上鑲嵌上各色珠寶。金銀條本身,也有花、素之分：鏤刻有花紋的,稱“花釧”,素而無(wú)紋的,稱“素釧”。《天水冰山錄》在登記嚴(yán)蒿家產(chǎn)時(shí),就有“金花釧”、“金素釧”這樣的叫法。這些花、素釧實(shí)物,在北京、南京、上海及江西等地的古墓之中都有出土。


戒指


        異名 “指環(huán)”，史書中稱“約指”、“ 環(huán)”、“手記”、“代指”等。

       明代都邛《三余贅筆》說(shuō)：“今世俗用金銀為環(huán)，置于婦人指間，謂之戒指。”從字面分析，“戒”字含有禁戒之意。因此，婦女在當(dāng)時(shí)戴指環(huán)，并非為了炫美和裝飾，而是起著禁戒的作用。

         戒指在我國(guó)的起源最早是在新石器時(shí)代，當(dāng)時(shí)已有一些骨質(zhì)筒狀飾品被愛(ài)美的先民套在手指上。但是從加工工藝和材質(zhì)上看更為富有裝飾性的手指飾品是在商代出現(xiàn)，在1976年婦好墓的發(fā)掘中出土了一種特別的玉器——玉韘。這種東西一般是用玉琢成，做工精美，材質(zhì)珍貴，是當(dāng)時(shí)貴族佩戴試用東西。
        商代玉韘

          玉韘的功用當(dāng)時(shí)有兩種，一種是裝飾和顯示地位，另一種是用在射箭時(shí)用以勾弦。從形狀上看最初玉韘基本上是圓筒狀，這也是后來(lái)明清所盛行的扳指的前生了。

          玉韘的使用和發(fā)展經(jīng)過(guò)商、周、春秋戰(zhàn)國(guó)、到漢代時(shí)已演變成了雞心佩和指環(huán)兩種東西。在史書中指環(huán)也被稱為“摳（左邊應(yīng)為‘弓’）環(huán)”可見(jiàn)指環(huán)當(dāng)為玉韘的衍化物。



           據(jù)一些文獻(xiàn)資料表明，在秦漢時(shí)期，婦女佩戴戒指已很普遍。東漢時(shí)期，民間已將戒指作為定情之物，青年男女往往以贈(zèng)送指環(huán)表達(dá)愛(ài)慕之情。而往后到明清時(shí)指環(huán)已極為盛行，且因禮教和民俗的種種附加意義而悄悄定名為“戒指”。


           奴隸制度下的女子發(fā)型：根據(jù)沈老先生《花花朵朵壇壇罐罐?古人的穿衣打扮》中寫道：女人有的把發(fā)上攏成髺，橫貫一只骨簪，也有用骨或者玉制成雙笄，頂端雕刻著大小的鳥(niǎo)形（鳳凰或者鴛鴦），兩兩相對(duì)，斜斜的插在頭頂兩側(cè)，下垂卷發(fā)齊肩，脖間掛一串玉石串飾，大美人妲己應(yīng)該就是這樣的打扮。

    到了春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，女子的發(fā)式開(kāi)始花樣翻新起來(lái)“楚國(guó)流行梳辮子，多在中部作兩個(gè)環(huán)，再把余發(fā)下垂。髻子也有好些種，有梳成喜鵲尾式，有作元寶式的。女人也戴帽子，和橢圓杯子差不多。有的又垂發(fā)在耳旁，卷成如蝎子尾式。女孩子多梳雙小辮，穿齊膝短衣，下緣作成裥褶。成年婦女已多戴金銀戒指，并臉頰旁點(diǎn)一簇三角形胭脂。
   蝎子尾式

           照古文獻(xiàn)記載，原都是周代宮廷一種制度，金銀環(huán)表示有無(wú)懷孕，胭脂記載月經(jīng)日期，可一望而知，大致到了戰(zhàn)國(guó)已成一般裝飾，本來(lái)作用就慢慢失去了中國(guó)歷史上婦女發(fā)式的流變基本上遵循著一條簡(jiǎn)單簡(jiǎn)約——— 復(fù)雜紛繁——— 簡(jiǎn)單簡(jiǎn)約的歷程。

          不少發(fā)式起源于漢魏，如飛仙髻、垂鬟分肖髻、靈蛇髻和墮馬髻，然而都在唐代發(fā)揚(yáng)到極致。個(gè)中最大的原因就是，漢魏的創(chuàng)新多為宮中后妃貴婦獨(dú)用，唯唐可以從宮中推廣到民間，再?gòu)拿耖g反饋回宮中。


    以靈蛇髻為例，這款由甄后仿效鏡前綠蛇姿態(tài)創(chuàng)造出的發(fā)式，一段時(shí)間內(nèi)僅由她專享，而在唐朝，由此變化出擰旋式里隨云髻、凌虛髻、朝云近香髻、回心髻等多種花樣，各色人等爭(zhēng)奇斗妍，令觀者眼花繚亂。隋代發(fā)式變化不多，一般以平頂式為主，將頭發(fā)一層層堆上去，像帽子的形狀。

    唐初也保留著這種發(fā)式，不過(guò)聰明的婦人把平頂子弄得高聳一些，仿佛初春的云朵。唐高祖時(shí)宮中大膽求新，弄出半翻髻、反綰髻、樂(lè)游髻種種。唐太宗期間，發(fā)式日益豐富，髻高漸成趨勢(shì)。到了玄宗朝，胡風(fēng)極盛，帝妃身體力行，驚鵠髻、雙環(huán)望仙髻、愁來(lái)髻、倭墮髻、扁形髻等等千姿百態(tài)，滿城風(fēng)韻相較。唐德宗貞元二十多個(gè)年頭，在高髻大流行趨勢(shì)里竟然創(chuàng)新出美感十足的鬧掃妝髻、歸順髻和叢髻。到了五代，發(fā)式開(kāi)始以高髻為主，回歸簡(jiǎn)約。
     有點(diǎn)像 烏蠻髻

          宋代已鮮有創(chuàng)新，記載中可見(jiàn)的有宋理宗時(shí)宮女們自梳的一種高髻，號(hào)為高椎髻，今天能夠在太原晉祠宋塑仕女像里找到。還有一種飛天髻，“元嘉草草”時(shí)期民婦所挽，將頭發(fā)三分股，結(jié)成三鬟于頂，基本上受惠于唐時(shí)結(jié)鬟式的影響。

        明清更是襲用，唐人流行的回心髻，在清朝描述胤禎妃行樂(lè)的畫卷中可以見(jiàn)到。而唐僖宗時(shí)婦人束發(fā)甚急為“囚髻”，兩髻垂鬢抱面因此創(chuàng)出的拋家髻，至今還用于京劇旦角。

    “絲”出有名

    唐代有趣之人段成式寫過(guò)一篇《髻鬟品》，其中記錄發(fā)式不下百余種。

    唐代發(fā)髻名稱眾多，概括起來(lái)，有倭墮髻、螺髻、反綰髻、半翻髻、驚鵠髻、愁來(lái)髻、百合髻、雙鬟望仙髻、拋家髻、烏蠻髻、盤桓髻、同心髻、交心髻、拔叢髻、回鶻髻、歸順髻、鬧掃妝髻、樂(lè)游髻、叢梳百葉髻、雙掛髻、雙平髻、球形髻、扁形髻、墮馬髻、高髻、低髻、鳳髻、小髻、側(cè)髻、囚髻、偏髻、花髻、云髻、雙髻、寶髻、飛髻等等。

    唐代婦女發(fā)式主要分為髻、鬟、鬢三大類，髻為實(shí)心，鬟為空心，觀察女俑的發(fā)型，可以發(fā)現(xiàn)基本為上梳、平梳、下梳三種，恰好從側(cè)面反映了唐朝國(guó)勢(shì)由興盛轉(zhuǎn)為衰敗的過(guò)程。

    叢髻，類似于掃鬧妝髻，具體做法是在頭上飾滿小發(fā)髻?！短普Z(yǔ)林》中寫道：“唐末婦人梳髻，謂‘拔叢’。以亂發(fā)為胎，垂障于目?！蓖踅ā秾m詞》記錄：“玉蟬金雀三層插，翠髻高叢綠鬢虛。”

    半翻髻屬于反綰式，是把頭發(fā)梳向上再倒卷下來(lái)的高髻。具體做法是把發(fā)集于頭頂，以帛帶結(jié)扎發(fā)束，然后向前或向后翻綰。有一種梳成雙髻并反綰成兩把薄刀展舞的樣子，被叫做雙刀半翻髻?！秺y臺(tái)記》里記載：“唐武德中，宮中梳半翻髻，又梳反綰髻。”那些頭發(fā)很長(zhǎng)的婦女則梳半翻髻后把余發(fā)在腦后長(zhǎng)長(zhǎng)地垂掛下來(lái)。

    對(duì)發(fā)式的命名所遵循的主要是形貌、手法和材質(zhì)的忠實(shí)記錄和幻覺(jué)模擬。例如，寶髻或元寶髻是以金銀、寶玉、珠翠裝飾并做成假髻，樂(lè)游髻以宮殿和郊游最佳去處得名，愁髻以貴妃失寵懶妝弄成，螺髻以形似螺而名，鳳髻則以所飾鳳凰釵獲稱。

    發(fā)式并配鬢式，鬢式厚薄、疏密、大小、高低各取其勝，詩(shī)名有花鬢、云鬢、雷鬢、蟬鬢、叢鬢、輕鬢、圓鬢等，叫法曼妙，想象曖昧。

    妝與發(fā)的修飾，對(duì)于婦女而言，是與生俱來(lái)的本能。唐代婦女把發(fā)式創(chuàng)新視為一門精絕的藝術(shù)，不厭其煩，不厭其繁。細(xì)究其變化，竟然包含了梳、綰、鬟、結(jié)、編、盤、疊、鬢、接、擰、卷種種系列手法。變化最多，樣式最豐富，這是唐代婦女發(fā)式特色。

    從另一方面看，積極探求發(fā)式梳編造型形式與規(guī)律，全方位引進(jìn)吸收外來(lái)文明，努力大膽創(chuàng)造出新，更是唐代婦女大國(guó)風(fēng)度和聰明才智的體現(xiàn)。
    魏晉時(shí)期出現(xiàn)的“雙鬟”，這種作為未出閣少女標(biāo)志的發(fā)式，在唐代被賦予了更新更美的內(nèi)容，發(fā)展出在頭兩側(cè)結(jié)高鬟的飛仙髻、在頭頂將分為兩束的發(fā)股結(jié)鬟并下垂扎結(jié)尾梢的垂鬟分肖髻、兩股發(fā)結(jié)成鬟垂掛兩側(cè)的雙掛髻、兩股發(fā)結(jié)成鬟對(duì)稱平垂的雙平髻等多種，甚至在西域流傳向中原的過(guò)程里還分成丫髻和雙鬟髻兩類。

    丫髻擬形，雙鬟髻依然是發(fā)分兩股，梳結(jié)為環(huán)狀，附于兩鬢，是盛唐青年女子喜愛(ài)的發(fā)式。時(shí)人有詩(shī)記錄：“十五小家女，雙鬟人不如?！边@種影響一直到五代，花蕊夫人《宮詞》記錄：“年處十五最風(fēng)【蟹】流，新賜云鬟便上頭?！敝辽俚节w宋以前，基本可以判定，梳雙鬟髻的年齡在十五歲左右。

    新疆吐魯番喀喇和卓古墓壁畫中還將雙鬟髻分為雙環(huán)、低環(huán)兩種，雙環(huán)梳成一對(duì)兒圓環(huán)，用絲絹結(jié)在頭兩側(cè)耳朵上方；低環(huán)則自然垂掛于臉頰兩側(cè)，王建有詩(shī)記錄：“低鬟轉(zhuǎn)面掩雙袖?！?font face="Calibri ">

    丫髻和雙鬟髻的區(qū)別在于：丫髻是實(shí)心發(fā)團(tuán)，未成年時(shí)梳，即十四五歲以前，類似于今天的十四歲成人；雙鬟髻是空心發(fā)環(huán)，成年以后由丫髻改梳。到了出嫁后，發(fā)鬟改為發(fā)髻，再配以金、銀、花鈿、珠玉等首飾，顯得富貴華麗、成熟大方。

    唐代婦女創(chuàng)造了眾多發(fā)式。依據(jù)考古研究，從初唐到晚唐目不暇接的發(fā)式中，她們更多喜愛(ài)的是高髻，就像長(zhǎng)安城的黃口小兒童謠里唱的那樣，“城中好高髻，四方高一尺”。唐高祖李淵怪異之余，禁不住向令狐德詢問(wèn)：“婦人髻競(jìng)為高大，何也？”對(duì)于帝王關(guān)注婦人之事，令狐德并不感到詫異，想必宮城內(nèi)部亦是高髻招搖，一反隋態(tài)，一切猶如欣欣向榮般。

    到了晚唐，衣闊髻高之風(fēng)愈演愈烈，直至成為病態(tài)，被白居易諷喻，帝王才下令禁止高髻。唐文宗“禁高髻險(xiǎn)妝、去眉開(kāi)額”，不過(guò)收效甚微，高髻的流行甚至躲過(guò)了黃巢和朱溫的大火，平穩(wěn)過(guò)渡到五代。今考為五代作品、著名的《簪花仕女圖》上，仕女均著高髻，這種高髻樣式在唐代稱為峨髻，高可達(dá)一尺以上。

    根據(jù)《劍橋中國(guó)隋唐史》附錄，一唐尺略短于一英尺。一英尺約三十厘米余，一唐尺差不多也有二十八九厘米。李賀有詩(shī)記錄：“峨髻愁暮云”，高大的峨髻與暮云共分晚來(lái)愁思，使人頓覺(jué)韶光消逝中的凄涼。

    高髻同樣出自漢代，但僅供少數(shù)宮妃貴人梳用。入唐后，因?yàn)閷?duì)隋代發(fā)式的變化動(dòng)機(jī)，使得高髻十分普遍，在廣大民間極為流行，并且被秀女巧婦變化出眾多樣式。

    史料記載，公元八世紀(jì)時(shí)，大量人發(fā)從中國(guó)東北和朝鮮送到了長(zhǎng)安。除了巫術(shù)使用和藥物使用，這么多的人發(fā)還要用來(lái)制造假發(fā)髻，美其名為義髻。

    義髻啟蒙于漢代的巾幗，漢時(shí)用木、紙或布帛制作，用時(shí)戴于頭上。唐人增加了毛發(fā)編織一項(xiàng)。元稹《追昔游》中記錄：“義梳叢髻舞曹婆?！绷谠摹独手輪T外司戶薛君妻崔氏墓志》里用“髲髢峨峨”贊美崔氏，髲髢（bìdì），即假發(fā)。楊貴妃偏好義髻，“常以假髻為首飾”。安史之亂時(shí)玄宗率眾出逃，棄物遍地，其中包括楊貴妃的義髻。長(zhǎng)安童謠有趣地唱啊唱：“義髻拋河里，黃裙逐水流……”
     漢朝發(fā)型

     云鬢


下面介紹幾個(gè)發(fā)型吧：

第一 盤疊式


第二 隨云髻 凌虛髻


第三 朝天髻 元寶髻


第四 朝云近香髻 回心髻


第五 飛仙髻 凌云髻




。。。太多了，就這些吧